Каждая из этих талантливых женщин сделала вклад в модную журналистику и своей невероятной харизмой сдвигала неповоротливую фешн-индустрию на несколько пунктов вперед, чтобы доказать — всегда есть место новому.

Тина Браун

Где работала: главный редактор Tatler (1979 – 1982), главный редактор Vanity Fair (1984 - 1992), The New Yorker (1992 - 1998).

В 1979 году, в возрасте 25 лет, Тина Браун получила приглашение редактировать крошечный, почти вымерший общественный журнал Tatler и превратила его в современный глянцевый журнал с обложками известных фотографов, таких как Норман Паркинсон, Хельмут Ньютон и Дэвид Бэйли. Сама Браун писала для каждого номера, предоставляя ироничные исследования высшего общества. Tatler увеличил свои продажи с 10 000 до 40 000 экз. 

В 1982 году, когда Си Ньюхаус-мл., владелец Condé Nast Publications, купил Tatler, Браун подала в отставку, чтобы снова стать писателем на полный день. Но перерыв долго не продлился, и ее заманили обратно в Condé Nast. В 1983 году Тина приехала в Нью-Йорк, чтобы консультировать Vanity Fair — журнал, который воскресили в начале года (был закрыт в 1936 году). Отредактированное сначала Ричардом Локком, а затем Лео Лерманом, издание умирало с незавидным тиражом 200 000 и 12-ю страницами рекламы. Браун пробыла рядовым автором совсем немного, а с 1 января 1984 года была назначена главным редактором. Она вспоминала, что после назначения находила Vanity Fair "претенциозным и без юмора. Это было не слишком умно и просто скучно".

Первым редактором, которого она наняла, был не писателем, а продюсером фильма, с которым они познакомились на званом ужине. Продюсер сказал ей, что едет в Калифорнию на суд над душителем его дочери, и в качестве утешения Браун предложила ему вести дневник. Впоследствии этот материал (озаглавленный "Справедливость") положил начало долгой журнальной карьеры Доминика Данна. Такие истории, как "Справедливость" и "живые" обложки, сделало издание перспективным — оно стало смесью глянцевых историй о знаменитостях и серьезных как отечественных, так и зарубежных репортажей.

В целом, у Тины был настоящий нюх на авторов, и их истории стали отличительной чертой журнала. Она убедила романиста Уильяма Стайрона написать о своей депрессии мемуары под названием "Зримая тьма", которые стали бестселлером научной литературы. Браун установила плодотворные отношения с фотографами Гарри Бенсоном, Хербом Ритцем, Хельмутом Ньютоном и Энни Лейбовиц. Именно последняя, снимающая Джерри Холл, Дайан Китон, Вупи Голдберг и других, определила эстетику Vanity Fair. Ее самой известной обложкой стал август 1991 года с обнаженной беременной Деми Мур. Продажи выросли с 200 000 до 1,2 миллиона.

Vanity Fair под редакцией Браун получил четыре награды National Magazine, в том числе награду General Excellence в 1989 году. В 1992 году Тина приняла приглашение стать главным редактором The New Yorker, четвертым за всю историю, к тому же первой женщиной на этой должности.

Must read: "The Vanity Fair Diaries: 1983–1992".

Карин Ройтфельд

Где работала: главный редактор Vogue Paris (2001 - 2011), главный редактор CR Fashion Book (2013 - настоящее время).

Карл Лагерфельд однажды сказал, что если вы закроете глаза и представите идеальную француженку, то это будет Карин Ройтфельд. В 80-х она работала писателем и стилистом во французском ELLE и, по собственному убеждению, не представляла ничего особенного. Пока не встретила фотографа Марио Тестино — "правильного человека в нужное время". Образовался крепкий творческий тандем "Ройтфельд и Тестино", который работал очень плодотворно, занимаясь рекламными кампаниями и съемками для американского и французского Vogue. Также они участвовали в создании образов Missoni, Versace, YSL и Calvin Klein.

В течение шести лет Ройтфельд работала консультантом и музой Тома Форда в Gucci и сыграла немалую роль в становлении бренда как ультрасовременного люкса. Ее откровенные стилистические образы для Gucci получили отдельное название — "порношик". Хотя сама Карин не устает повторять, что предпочитает название "эрошик", так как ничего порнографичечкого в съемках не было, и она всегда умело балансировала на грани.

В 2001 году международный председатель Condé Nast Джонатан Ньюхаус предложил Ройтфельд стать главным редактором Vogue Paris. Журналистка принесла свою провокационную манеру на страницы издания и определила эстетику парижского Vogue на ближайшее десятилетие. Под ее руководством журнал получил рекордные тиражи, рекламные и редакционные успехи и зарекомендовал себя как один из самых знаковых глянцев в мире, с огромным влиянием в области моды и фотографии. Прибыль от рекламы в Vogue, возглавляемом Карин Ройтфельд, увеличилась на 60% — лучший показатель за последние двадцать лет.

За 10 лет Карин оживила парижскую моду, поддерживая новые таланты, такие как Риккардо Тиши в Givenchy и Кристоф Декарнен в Balmain. 17 декабря 2010 года Ройтфельд подала в отставку после десяти лет работы, чтобы сосредоточиться на личных проектах. Уже в 2011 году она вернулась к внештатному стайлингу, работая над кампаниями Chanel, а в 2012 году присоединилась к Harper's Bazaar в качестве международного модного директора. С 2013 года выпускает собственное издание "CR Fashion Book" — симбиоз книги и журнала.

Must see: "Mademoiselle C".

Must read and see: "The Little Black Jacket: Chanel's Classic Revisited".

Гленда Бейли

Где работала: главный редактор British Marie Claire (1988 - 1995), главный редактор Marie Claire US (1996 - 2000), главный редактор Harper’s Bazaar US (2001 - настоящее время).

В 1986 году Гленда Бейли была нанята, чтобы возглавить ныне несуществующее лондонское издание Honey в возрасте всего 27 лет. В 1988 году она запускает британскую версию Marie Claire, которая под ее редакцией становится самым продаваемый журнал о моде в Соединенном Королевстве. С мая 1996 года она возглавляет Marie Claire US. Благодаря ей, он превращается в самый продаваемый журнал о моде в газетных киосках и одним из самых быстрорастущих журналов отрасли, увеличив продажи на 80%.

Глубокие знания моды и тенденций, а также чувство оригинальности и индивидуальности всегда выгодно отличали Гленду Байли. В Marie Claire она создала множество уникальных функций и инициатив. Например, "вызов" для знаменитости на обложке, где селебрити соглашаются выполнять удивительные задачи: жизнь в иглу, путешествие в Африку, выживание в пустыне и многое другое вместо того, чтобы давать типичное скучное интервью.

С мая 2001 года по настоящее время Байли занимает пост главного редактора американского Harper’s Bazaar и пока не планирует сбавлять обороты или покидать пост. Гленда имеет репутацию любимицы рекламодателей, которые все больше ограничивают свои бюджеты на печать. Harper's Bazaar удалось сохранить общий тираж, который в среднем составлял 762 000 в месяц в первой половине 2017 года, по сравнению с 755 000 в том же периоде в 2014 году.

Она - воплощение того, как можно сломать шаблон: девушка из рабочего класса из Дербишира, которая не выглядела и не играла роль "типичного редактора модного журнала", доказала, что не нужно иметь большие связи, быть красивой или стройной, чтобы стать серьезным соперником в одной из самых элитарных сфер в мире.

Must see: "Absolutely Marie Claire".

Must read: Harper's Bazaar: "150 Years: The Greatest Moments", Harper's Bazaar: "Greatest Hits".

Автор текста: Ника Егорова

Автор статьи: Pink.ua