Глянцевые журналы пестрят разнообразием и желанием удовлетворить запросы современного читателя. Но каково делать журнал, когда за спиной нет десятков лет опыта и сотни международных редакторов, которые изобрели современную модель журнала? Каково привносить в журнал что-то новое и самобытное из месяца в месяц без ощущения, что все уже придумано? Каждая из этих талантливых женщин сделала вклад в модную журналистику и своей невероятной харизмой сдвигала неповоротливую фешн-индустрию на несколько пунктов вперед, чтобы доказать — всегда есть место новому.

Диана Вриланд

Где работала: fashion-редактор Harper’s Bazaar US  (1936—1962), главный редактор Vogue US (1963—1971)

Ее издательская карьера началась в 1936 году в качестве обозревателя Harper's Bazaar. Кармель Сноу была впечатлена стилем Вриланд и пригласила ее для работы в журнале. Она начала вести остроумную колонку “Why don't you?”, ставшей культовой:

“Почему бы вам не перешить ваше лучшее платье в пижаму?”

"Почему бы вам не сделать самое красивое в мире ожерелье из розового коралла и сибирских изумрудов?"

"Почему бы вам не нарисовать карту мира на всех стенах комнаты вашего сына, чтобы он не вырос с ограниченным взглядом на мир?"

Благодаря ей на страницах Harper's Bazaar впервые появилось бикини, которое имело эффект разорвавшейся бомбы. Диана Вриланд консультировала Жаклин Кеннеди по вопросам стиля на протяжении всей президентской кампании и инаугурации (Джона Кеннеди), в благодарность, именно в Harper’s Bazaar появились первые снимки президентской четы.

Она была настоящим модным локомотивом своего времени: от нее зависело не только модное лицо журнала, а, пожалуй, и мода того времени.

Диана изобрела профессию fashion-редактора: до нее были светские женщины одевающие светских женщин.

Несмотря на ее вклад, в Hearst ей платили достаточно скромно: около 18000$ в год. Также вызывало недоумение почему она не стала главным редактором после ухода Кармель Сноу, поэтому уже в 1962 она переходит в Vogue. В 1963 году она становится главным редактором и радикально меняет журнал. Диана чувствует ветер перемен и выдвигает на первый план звезд 60-х. Именно на страницах Vogue впервые появляются Мик Джаггер и Beatles, она в восторге от it-girls: Твигги, Верушки, Пенелопы Три, Джин Шримптон, Эди Седжвик и Марисы Беренсон. Под ее руководством журнал становится передовым и отвечающим времени. Она оказывает поддержку Диане фон Фюрстенберг, предлагает Маноло Бланик делать обувь, спрашивает чего хочет Оскар де ла Рента. Она направляла, вдохновляла и раскрывала творческий потенциал. Сила Вриланд заключалась в ее воображении и оригинальной точке зрения — она попросту мыслила не как все.

Must read: “D.V.”

Must see: “The Eye Has To Travel”

Грейс Мирабелла

Где работала: главный редактор Vogue US (1971-1988), главный редактор Mirabella (1989-2000)

По слухам, в начале 70-х издатель и рекламодатели устали от чудаковатости Вриланд, постоянного перерасхода бюджета, и излишней эксцентричности журнала, который перестал отвечать вызовам времени. Выбор следующего главного редактора пал на заместителя Дианы Вриланд — реалистку Грейс Мирабеллу.

Она добавила непринужденности журналу, что контрастировало с тем, как журнал был представлен в более ранние годы. На смену эксцентричной it-girl, героиней Vogue стала работающая, свободная и открытая миру женщина. Также из-за спада платежеспособности в Соединенных Штатах в 1970-х годах журнал начал публиковать больше статей о доступной, но стильной одежде для женщин. Благодаря Мирабелле смогли громко о себе заявить на американском рынке Хэлстон, Сен-Лоран, Джеффри Бин и Ральф Лорен.

За время работы в Vogue она увеличила доход до 79,5 млн долларов (для сравнения доходы ELLE US за аналогичный период составили 39 млн) и увеличила тираж журнала с 400 000 до 1,2 млн. Несмотря на успешные продажи, репутация журнала как “законодателя моды” заметно пошатнулась. Журнал стремился приблизиться к аудитории среднестатистической американки,  что повысило продажи, но понизило позиции главного модного журнала. Также на рынке появились новые соперники, такие как как ELLE, и уже чувствовался ветер перемен — “эра супермоделей” была не за горами. По словам биографа Кэрол Фелсенталь, несмотря на хорошие отношения с издателем, никто лично не говорил Мирабелле о ее увольнении — она ​​узнала об этом из новостей.

В 1989 году при финансовой поддержке Руперта Мердока она опубликовала собственный журнал "Mirabella". Он был ориентирован на женщин 30-40 лет, и уделял внимание советам по образу жизни и повседневной одежде. У журнала были стабильные 400 000 читателей, но со временем он начал терять актуальность и в 2000 его закрыли.

Must read: "In and Out of Vogue"

Анна Винтур

Где работала: главный редактор British Vogue (1985-1987), главный редактор Vogue US (1988-настоящее время)

В середине 70-х, после увольнения из Harper's Bazaar US, Анна договаривается об интервью с Грейс Мирабеллой, которое заканчивается, когда Винтур говорит, что хотела бы получить ее работу. В 1983 году она возвращается в Vogue в качестве первого креативного директора — должность со смутно-определенными обязанностями. Очень скоро изменения в журнале, которые часто происходили без ведома Мирабеллы, начали вызывать трения среди персонала. Поэтому, по решению издателя, в 1985 году Винтур отправляется в Британию возглавить Vogue после ухода Беатрис Миллер.

Вступив в должность, она практически сменила штат и стала контролировать журнал, больше чем любой предыдущий редактор. Ее изменения переместили британский журнал из традиционной эксцентричности и самобытности в направление, более соответствующее американской версии. По истечению двух лет, Анна оставляет British Vogue и возвращается в Нью-Йорк, где в 1988 году становится редактором американской версии. И тут все совпало. При Мирабелле журнал начал ориентировался на образ жизни в целом, а не на моду. Под редакцией Винтур журнал вновь сосредоточился на моде и поп-культуре — ключевым направлениям журнала времен Вриланд —и возвращает себе лидерские позиции.

Идеальным читателем Винтур становится “женщина, которая интересуется бизнесом и у нее больше нет времени ходить по магазинам: она хочет знать, что, почему, где и как”.

Критики обвиняют Анну в пропаганде элитарных взглядов на женственность и красоту и использовании журнала для формирования индустрии моды. Но несмотря на это, ее вклад сложно переоценить: в течение трех десятилетий правления Анны Винтур, место моды расширилось из ниши, в основном женского интереса, в неотъемлемую часть популярной культуры.

Must see: “The September Issue”, “The First Monday in May”, “Vogue: The Editor's Eye”

Франка Соццани

Где работала: главный редактор Vogue Italia (1988—2016).

Карьера Франки Соццани началась в журналах Lei и Per Lui, благодаря которым выработался уникальный редакторский стиль Соццани. Став главным редактором итальянского Vogue, Франка сразу же начинает радикальное преображение довольно консервативного издания в экстравагантный и инновационный журнал с мировым именем.

В 1990-х годах Франка была одним из катализаторов феномена супермоделей при содействии ее ближайшего соратника и гениального фотографа — Стивена Майзела. Последний, кстати, оставался единственным автором обложек Vogue Italia, начиная с 1988 по 2015 год. Она также поддерживала группу фотографов, в том числе Брюса Вебера, Питера Линдберга, Паоло Роверси, Мишеля Конта и Эллен фон Унверт, предоставляя им полную свободу в выборе моделей, стиля и поощряя их экспериментировать со своей работой.

Соццани не уклонялась от спорных и провокационных тем, которые требовали обсуждения. Анорексия, нездоровые модельные стандарты, домашнее насилие, расизм, пластическая хирургия, проблемы экологии — она использовала визуальный язык журнала, чтобы проговаривать с читателем все неудобные вопросы. Под ее редакцией Vogue Italia стал одним из самых прогрессивных и смелых изданий семейства Condé Nast. Именно благодаря Франке, Vogue Italia стал бесспорным участником “Vogue Big Four” и настоящим флагманом модной журналистики. Франка Соццани занимала должность главного редактора Vogue Italia в течение 28 лет, вплоть до ее кончины от рака легких в декабре 2016 года.

Must see: “Franca: Chaos and Creation”

Must read: “A Noir: The Black Book”

Автор: Ника Егорова

Автор статьи: Pink.ua